Представлены Nikon 1J1и V1. Наконец-то беззеркалки от серьезного фото-производителя

Представлены Nikon 1J1и V1 Наконец то беззеркалки от серьезного фото производителя Как и ожидалось, компания Nikon официально представила свою новую фотосистему Nikon 1 и объявила о выпуске двух цифровых камер в ее рамках – Nikon 1 J1 и Nikon 1 V1. Эти модели являются первыми представителями нового поколения фотокамер от японского производителя и сочетают компактные размеры с системой сменных объективов. Кроме того, в них применяются весьма интересные решения, например технологии упреждающей и запаздывающей съемки.

Nikon 1 J1 и V1

Таким образом, Nikon вливается в когорту производителей, выпускающих компактные системные камеры и, очевидно, намеревается застолбить участок в этом набирающем популярность сегменте. Среди особенностей Nikon 1 J1 и Nikon 1 V1 можно отметить процессор обработки изображения EXPEED 3, обеспечивающий высокую скорость и функциональность, и CMOS сенсор CX-формата с разрешением 10,1 Мп, а также опцию интеллектуального выбора снимка, помогающую выбрать лучший кадр.

Nikon 1 J1

Как сказано в пресс-релизе, Nikon 1 J1 идеально подходит для тех, кто заинтересован в максимальной простоте съемки личных и семейных сюжетов. Она очень проста в эксплуатации, имеет встроенную вспышку и при этом достаточно компактная и легкая для того, чтобы всегда и везде носить ее с собой. Фотокамера Nikon 1 J1 выпускается в нескольких расцветках, в том числе матовой черной, глянцевой белой, глянцевой красной и ярко-розовой, а в число ее характеристик входит возможность съемки Full HD видео в режимах 1080/30p и 1080/60i и система гибридной автофокусировки.

Nikon 1 V1

В свою очередь, Nikon 1 V1 в усиленном корпусе идеально подойдет поклонникам новых технологий, которые хотят поднять свое фотографическое искусство на новый уровень. Благодаря высокому разрешению видоискателя вам будет удобно кадрировать изображения при ярком свете, а к многофункциональному разъему можно подключить внешнюю вспышку и другие аксессуары. Фотокамера Nikon 1 V1 выпускается в матовой черной и глянцевой белой расцветке, а ее спецификации включают уже упомянутый электронный видоискатель, поддержку съемки Full HD видео и гибридный автофокус.

Кроме того, в число спецификаций Nikon 1 J1 и Nikon 1 V1 входит уровень светочувствительности до 3200 единиц ISO (может быть расширен до 6400 единиц ISO) и 3-дюймовый LCD экран (на Nikon 1 V1 он обладает более высоким разрешением). Стоимость Nikon 1 J1 и Nikon 1 V1 составляет $649,95/599 евро и $899,95/869 евро в комплекте с объективом, а в продаже они появятся в следующем месяце. Имеется слот под карты памяти SD, SDHC и SDXC, а габариты Nikon 1 J1 и Nikon 1 V1 составляют примерено 106 х 61 х 29,8 мм и 113 х 76 х 43,5 мм соответственно при весе 277 и 383 грамма (с батареей и картой памяти).

Источник: Nikon


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Съемка панорам камерами Panasonic

Съемка панорам камерами Panasonic 4 июня фирма Panasonic предоставила возможность журналистам провести панорамную съемку Москвы с нескольких очень интересных точек. Была предоставлена вся линейка камер системы micro 4/3 и объективов к ним. Фирменное оборудование было дополнено мной несколькими самоделками, что позволило получить ряд интересных снимков, на примере которых я постараюсь показать некоторые особенности съемки панорам вообще и камерами Panasonic, в частности. Съемка совпала с прохождением ока циклона над Москвой. Погода менялась от грозы до голубого неба, что возможно не лучшим образом отразилось на качестве съемки, зато сделало тест более представительным с точки зрения техники съемки и обработки. На процесс обработки существенное влияние оказал совпавший по времени переход на новую операционную систему. Переход со Slackware 13.0 на 13.1 вынудил меня отказаться от некоторых привычных программ и опробовать новые.

Первой точкой стала смотровая площадка Храма Христа Спасителя. Возможность поснимать с этой точки несколько примирила меня с утратой бассейна Москва, хотя, наверное, Дворец советов, предоставил бы еще лучшие условия для съемки :-)

Для получения идеально сшитой панорамы из нескольких снимков необходимо вращать камеру относительно точки центра перспективы объектива, иногда также называемой точкой отсутствия параллакса. Это точка, из которой объект виден под углом зрения объектива. Часто пишут, и я этим грешил, что надо вращать камеру относительно узловой точки, однако узловая точка и точка центра перспективы совпадают только для считанных объективов. Впрочем, метод определения, описанный мной в статье «Устройство для съемки панорам с рук», даст правильный результат для точки вращения, хотя это точка для большинства объективов не совпадет с узловой. Очевидно, что для объективов с углом зрения 180 градусов центр перспективы лежит в плоскости передней линзы. Для создания однорядных панорам я применял самодельную штативную головку, описанную в статье « Сферические панорамы», а для многорядных — в статье « Съемка очень больших фотографий».

Чем более широкоугольный объектив мы используем, тем меньше кадров придется снять для получения панорамы. Чем меньше кадров, тем проще снимать и тем ниже вероятность допустить ошибку при съемке. Однако, широкоугольные объективы создают и наибольшие искажения, что существенно осложняет сборку панорам. Рассмотрим первый пример, снятый камерой Lumix G10 и самым широкоугольным из представленных на этот тест объективов Panasonic — LUMIX G VARIO 1:4/7-14 ASPH. В данном случае предполагалось собрать панораму всего из двух снимков. Если сравнить, как выглядит один и тот же объект на этих снимках, то кажется, что совмещение дело безнадежное.

фото фото
фото фото
   

На приведенных фрагментах хорошо видно, что конек крыши закрывает на заднем плане одни и те же объекты, что свидетельствует о том что точка вращения камеры выбрана правильно, однако масштаб и геометрия участков, которые должны быть совмещены, существенно отличаются. Если попытаться сложить снимки вручную в графическом редакторе, то окажется, что было бы проще сделать десяток снимков длиннофокусным объективом и их сложить. На наше счастье Хельмут Дерш (Helmut Dersch) еще в 1998 году создал прекрасный инструмент, позволяющий исправить искажения исходных снимков и добиться почти идеального их совпадения. Его последователи развили идею и сделали этот инструмент еще и удобным, создав программу hugin. Воспользуемся этой программой в автоматическом режиме. Открываем закладку «Снимки», нажимаем кнопку «Добавить отдельные снимки...» и загружаем два кадра. Программа предлагает несколько модулей автоматического поиска совпадающих точек, я выбрал Autopano-SIFT-C и нажал кнопку «Создать контрольные точки». Переходим на вкладку «Контрольные точки» и нажимаем кнопку «Celeste», которая запускает модуль удаления контрольных точек из облаков. Естественно, это можно было сделать и вручную, а также добавить те точки, совмещение которых нам кажется принципиальным, но которые автоматика не выбрала. Переходим на вкладку «Оптимизатор», выбираем для начала «Оптимизировать позиции с приращением начиная с фиксированного снимка» и запускаем оптимизатор. Получаем среднее расстояние между соседними точками 1,4 пикселя. Смотрим на результат, нажав кнопку «Просмотреть панораму с аппаратным ускорением». Результат приемлемый, но его можно улучшить: открываем вкладку «Move/Drag» и, манипулируя мышью, устраняем изгиб (левая кнопка мыши) и наклон (правая) горизонта. Теперь переходим на вкладку «Экспозиция» и запускаем модуль выравнивания яркости соседних снимков. Возвращаемся в окно просмотра и в закладке «Просмотреть» против слова «фотометрика». Оцениваем результат. Для получения совсем идеального результата можно вернуться на вкладку «Оптимизатор» и выбрать «оптимизировать все». В данном конкретном случае это позволяет нам уменьшить среднее расстояние между точками до 0,12. Но надо помнить, что борьба за совершенство может и ухудшить картинку, поэтому я не рекомендую начинать оптимизацию с параметра «все». Теперь финальный момент — открываем вкладку «Сшиватель» выбираем Эквидистантную проекцию, метод вывода — «Обычный / Бесшовная панорама» и нажимаем кнопку «собрать». Вторая и третья колонки метода вывода относятся к сшивке панорам, когда каждый кадр был снят с экспозиционной вилкой, и в данном случае они нам ничего не дадут. Если уже на предпросмотре видно, что камера вращалась не вокруг точки центра перспективы и идеальное совмещение невозможно, то стоит выбрать еще и пункт «Перепроецированные снимки». Это позволит в графическом редакторе, загрузив каждый снимок как слой, выбрать вручную, из какого снимка следует взять конкретный фрагмент при совмещении.

фото

Я специально не кадрировал панораму, чтобы продемонстрировать, как сильно программа вынуждена была трансформировать исходные снимки. Пожалуй, на получившейся панораме не хватает динамического диапазона и детали в светах потеряны. Можно было бы снять каждый кадр с экспозиционной вилкой, но вода и листва в кадре делают эту затею сомнительной, если мы собираемся потом рассматривать панораму с максимальным разрешением. Ситуацию можно попытаться улучшить, предложив программе hugin кадры с глубиной цвета 16 бит, полученные из сырых (Raw) снимков. Работа с сырыми снимками, полученными камерами Panasonic, имеет некоторые особенности. Как уже было отмечено в статье, посвященной камере Panasonic Lumix DMC-GH1, при преобразовании SILKYPIX Developer Studio 3.0 SE получается тот же результат, что и при съемке в JPEG. Поэтому для преобразования нам нужна независимая программа. Раньше я использовал в основном UFRaw и RawTherapee 2.4.1. Последняя, однако, не работает со Slackware 13.1 и, поскольку она распространяется без исходников, то и исправить ситуацию не представляется возможным. RawTherapee 3.0 alpha 1 компилируется под Slackware 13.1 и версия, взятая с SVN работоспособна, но функционально пока беднее версии 2.4.1, поскольку часть модулей коррекции работают криво. Поэтому я решил воспользоваться программой DarkTable. Эта программа поддерживает меньшее число камер, но оказалось, что с форматом Panasonic RW2 она дружит.

Сравним снимки, записанные камерой в формате JPEG и RW2. Они имеют практически одинаковый размер 4000х3000 и 4018х3016. Однако камера перед записью в формате JPEG не только превращает сырые данные с датчиков в цветное изображение, но и пытается программно исправить аберрации. Для LUMIX G VARIO 1:4/7-14 ASPH при фокусном расстоянии 7 мм это приводит к тому, что изображение, записанное в JPEG в RW2, занимает примерно 3758х2816 пикселей. А это уже заметно, и в обрезанной области можно было бы разместить контрольные точки для качественной сшивки.

Фрагменты правого края кадра
JPEG
RW2
фото
фото

Если преобразовать снимки с помощью DarkTable в 16 битный TIFF и затем сшить в hugin, то после кадрирования прямоугольной области мы получим панораму 5109 х 1881, которую можно увидеть здесь. Более детальную панораму 9193 х 2406 пикселей, склеенную из 6 кадров, снятых тем же объективом, но уже с фокусным расстоянием 14 мм, можно посмотреть здесь.

Однако иногда панорама нужна маленькая и побыстрее. В этом случае надо использовать объектив «Рыбий глаз». Пока фирменных нет, но можно воспользоваться самоделкой, подробно описанной в статье, посвященной камере Lumix DMC-GF1.

Итак, у нас есть снимок с углом зрения 180 градусов.

фото

Легче всего его превратить в панораму на этапе преобразования сырого снимка. Для этого запускаем UFRaw с модулем lensfun и открываем закладку «Коррекция дефектов объектива». Далее сбоку выбираем нижнюю закладку «Геометрия объектива». Далее обязательно надо выбрать камеру и объектив, иначе программа рухнет. Про камеры Panosonic программа знает, а вот про наш объектив нет. Поэтому самый простой путь ее обмануть — выбрать полнокадровую камеру, например, Canon 5D и объектив Пеленг. Далее, в поле «Геометрия объектива» выбираем Fish-Eye, а в поле «Целевая геометрия» — Equirectangular, и в результате после кадрирования получаем нижеприведенную панораму.

фото

Из четырех снимков, сделанных объективом «Рыбий глаз», можно легко получить сферическую панораму. Процесс подробно описан в статье « Сферические панорамы». Здесь можно посмотреть подобную панораму с помощью PTViewer. А можно эту же сферическую панораму преобразовать и, например, к такому экзотическому виду:

фото

Панорамы остальных сторон света, снятые с трех других смотровых площадок.

фото
Lumix G2, Lumix G VARIO 1:3,5 — 5,6/14-42, F=14 мм.
4 кадра, 8767 х 2634.
фото
Lumix G10, LUMIX G VARIO 1:4/7-14, F=7 мм.
3 кадра, 5184 х 2146.

фото
Lumix G10, Lumix G VARIO 1:3,5 — 5,6/14-42, F=14 мм.
5 кадров, 9611х 2456.

Второй точкой нашей программы стали Воробьевы горы. Эта точка не является уникальной и у нас есть возможность проследить за прогрессом техники, сравнив с панорамами, снятыми ранее. Здесь панорама, снятая в 1997 году камерой Kodak DCS420, а здесь панорама (30000 х 1702), снятая в 2004 самодельной камерой.

фото
Lumix G10, Lumix G VARIO 1:3,5 — 5,6/14-42, F=39 мм.
7 кадров, 20016х 2526.

В заключение, предлагаю вашему вниманию панораму снятую с крыши высотного здания Экспо-центр. Камера — Panasonic Lumix G10, объектив — Lumix G VARIO 1:3,5 — 5,6/14-42 ASPH. MEGA O.I.S., фокусное расстояние 14 мм. Панорама сшита из 14 снимков, расположенных в два ряда и имеет размер 10464 х 4857. Даже в JPEG со сжатием 85% она весит очень солидно — 5,6 МБ.

фото

P.S.

Обобщая впечатления можно отметить, что камеры хорошо приспособлены для съемки панорам. Удобство в том, что я не почувствовал разницы по сравнению с другими камерами, т.е. если Вы умете снимать панорамы, то без проблем качественно снимете и первую же панораму камерой Panasonic. ЖК экран позволяет без труда определить точку вращения камеры. Поворотный экран создает больше комфорта при съемке со штатива, чем неподвижный. Особо понравился экран камеры G2. Перенос колеса управления на заднюю панель мне пришелся по душе. Опять же в первую очередь это удобнее при съемке со штатива. Качество снимков соответствует самым высоким требованием, предъявляемым для этой задачи. Среднее расстояние между контрольными точками при сшивки двух кадров составило 0,12 пикселя, и это очень хороший результат. Вероятно, увеличение разрешения матрицы уже не даст прибавки в качестве результирующей панорамы. Экономия времени, которую в этом случае даст меньшее число кадров для получения идентичной по разрешению панорамы, будет съедено значительным увеличением времени сшивки на современных ЭВМ. При съемке надо помнить, что камеры исправляют аберрации объектива при записи в формате JPEG. Поэтому съемка в Raw отличается не только большим динамическим диапазоном, но и большим углом обзора. Отсюда также следует, что параметры коррекции в программах сшивки панорам будут разными в зависимости от того, в каком формате был сохранен снимок. Немного удручает относительно большой интервал между кадрами при съемке с экспозиционной вилкой и записью в Raw+JPEG.

Источник: Съемка панорам


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Мороз и съемка: тонкости работы в зимний период и при низких температурах

Мороз и съемка тонкости работы в зимний период и при низких температурах

В этой статье рассматриваются основные проблемы, которые подстерегают фотографа при съемке в морозную погоду, а также нюансы, о которых часто упомянуть забывают. Здесь же и советы, которые помогут не только снять удачные кадры, но и сделают комфортной работу человека с камерой.

Величественные снежные пики, озаренные низким горным солнцем. Закат или рассвет? Свежий морозный воздух, чистота и море тишины вокруг. Зима. Время, когда природа дарит чистые и яркие картины, словно график несколькими штрихами рисует целый мир. И хочется все это сохранить, показать другим, сфотографировать…

p_1.-Респ.-Коми,-Ухтинский-район,--37

Но мороз, бессменный спутник настоящей зимы, несет и свои проблемы. У фотографа мерзнут руки, стремительно разряжаются аккумуляторы, отказывается фокусироваться камера и, вслед за всем этим, на каждом шагу его преследует главный зимний враг – конденсат.

Страшный враг Конденсат

При резких перепадах температур, которым подвергается камера при переносе из теплого помещения на мороз и обратно, на ее поверхности образуются мельчайшие капельки влаги. «Запотевает» объектив, покрывается испариной корпус. Гораздо неприятнее то, что влага оседает не только снаружи камеры, но и внутри корпуса. Продолжая эксплуатацию такого фотоаппарата, вы рискуете либо повредить внутреннюю электронику, так как скопившаяся влага может стать причиной замыкания, либо стать обладателем камеры со льдом внутри – если вновь вынесете ее на мороз. Оба сценария не из приятных. В лучшем случае все это грозит временной неработоспособностью техники, в худшем – приведет к дорогостоящему ремонту.

Одно из основных правил, позволяющее избежать проблем с конденсатом, сходно с известным любому русскому человеку законом «не понижать градус», только с обратным знаком. Охлажденной камерой вы можете продолжать снимать при настоящей или более низкой температуре, но если вы вносите камеру в тепло, ее необходимо выключить и «дать отлежаться» до полного нагревания и испарения влаги. Вывод отсюда следующий: если фотоаппарат уже достаточно охлажден, лучше снимать «до упора», после чего выключить камеру и до возвращения домой (плюс еще несколько часов, пока он нагреется) не включать.

p_2.-респ.-Коми,-деревня-в-тайге,--34

Еще одно правило заключается в том, чтобы вносить охлажденную аппаратуру в тепло хорошо укутанной (обязательно сделать это еще на морозе!!!) и изолированной от внешней влаги. Можно использовать и обычную толстую материю, но лучше обзавестись утепленной фотосумкой. Делать это нужно, разумеется, тоже еще на улице. Также для улучшения поглощения влаги внутри такой сумки можно использовать пакетики с гранулами силикона.

Охлаждать нельзя держать нагретой (поставьте запятую в нужном месте)

При съемке в условиях низких температур распространено два основных подхода. В первом случае камеру практически все время предлагается держать в тепле, доставая лишь на время съемки. Этот подход можно порекомендовать лишь обладателям компактных незеркальных камер (в просторечии «мыльниц») и только при совсем небольшом морозе, а также владельцам собственных транспортных средств. Проще говоря, вы либо снимаете, большинство времени держа камеру во внутреннем кармане, либо снимаете из-за стекла своего автомобиля, не вынося камеру на мороз. Последний вариант довольно экзотичен и редок, однако наверняка существуют такие ситуации, когда стоит задуматься о таком способе. Например, во время какого-либо специфического зимнего репортажа. Совет здесь будет только один – совсем не выносить аппаратуру из теплой среды.

p_3.-Байкал-зимой,--22

Если вы планируете носить камеру под верхней одеждой, для нее нужно выделить отдельный карман. Просто повесив камеру на шею и надев поверх куртку, вы обрекаете ее на интенсивные банные процедуры – влажность под верхней одеждой больше всего напоминает таковую в бане, да и температура не намного ниже – тело у большинства из нас, как правило, нагревается выше 30 градусов.

Исходя из вышесказанного, с одной стороны, камера должна быть компактной, а с другой – иметь высокую теплоемкость. Чем дольше камера будет остывать, вынутая из теплого кармана, тем больше кадров вы успеете сделать, прежде чем она остынет до той степени, при которой потом образуется влага. В любом случае, на съемку каждого кадра у вас будет лишь несколько секунд. Естественно, чем ниже температура воздуха, тем быстрее камера будет остывать, поэтому при достаточно низкой температуре такой способ весьма рискован. Однако, используя его, мне многократно доводилось снимать компактной камерой Canon при температуре до -37 градусов. Никаких изменений в работе камеры отмечено не было, и даже сейчас, спустя два года после тех испытаний, она продолжает успешно функционировать. Правда, если камера все же чересчур охладилась, а вы вновь отправляете ее в тепло, в действие вступает основное правило: выключить устройство и не включать до полного согревания и испарения влаги.

p_4.-Байкал-зимой,--22

Второй подход – держать камеру охлажденной – значительно упрощает работу, но и предъявляет более высокие требования к фототехнике. Большинство профессионалов, часто снимающих при низких температурах, используют именно этот способ. Кроме того, часто доставать и вновь прятать под одежду «зеркалку», особенно с большим объективом, весьма затруднительно. В этом случае фотограф рискует прийти в нерабочее состояние на морозе быстрее, чем камера. Когда камера висит на открытом воздухе, не нужно торопиться, делая серию кадров, не теряется собственное тепло от частого расстегивания верхней одежды. Но главное преимущество, пожалуй, в оперативности: камера всегда под рукой, значит, вы не пропустите ни белку в зимнем лесу, ни лыжника на крутом повороте в горах.

Морозные сложности

Первая из них связана с аккумуляторами. Несмотря на то, что механика современных камер достаточно хорошо переносит температуры до -30 градусов и ниже, источники питания в мороз являются слабым местом любой фотоаппаратуры. Наименее чувствительны к морозам литий-ионные аккумуляторы – их потенциал при низких температурах падает всего в 2-3 раза. Для сравнения: обычные батарейки теряют заряд в 10 и более раз быстрее, чем в тепле! Где-то посередине находятся никель-металлгидридные аккумуляторы. Последние, кстати, наиболее распространены в качестве питающих элементов «мыльниц».

Напрашивающийся сам собой совет здесь – держать наготове запасной аккумулятор. Это должно стать обязательным правилом. Но даже если у вас есть «запаска», а вы не снимаете более нескольких минут, вынимайте рабочий источник и держите его в теплом кармане. Внимание! Влажность в кармане гораздо выше, чем вокруг, и мне приходилось наблюдать, как при съемке в -25 – -30 градусов в отсеке питания камеры после возврата батареи на место образовывалась ледяная корочка. При съемке на сильном морозе не поленитесь прятать аккумулятор в пакетик перед его отправкой в карман. Сбережете не только камеру, но и свои нервы.

p_5.-Красноярский-край,-мост-через-Енисей,--20

Сложнее, если морозы «уходят» за -40-градусную отметку, а фотосессия грозит затянуться на несколько часов. В этом случае смена аккумуляторов по понятным причинам становится затруднительной. Для съемок в таких экстремальных условиях бывалые фотографы советуют сделать «питающую пару», в которой рабочий аккумулятор лежит в тепле, а к камере идут лишь проводки. Для этого нужно взять один аккумулятор как питающий, а от второго взять лишь каркас с контактами и спаять их с контактами рабочего, после чего этот каркас вставить в камеру.

Следующей проблемой является частичный или полный отказ функций сильно охлажденной камеры. В зум-объективах достаточно быстро загустевает смазка, и для зуммирования приходится прилагать значительные усилия. Кстати, в объективах разных производителей смазка загустевает с разной силой (автор сравнивал на примере объективов Canon и Tokina, последняя в тесте безнадежно проиграла). Также могут начаться проблемы с автофокусом, однако при съемке вплоть до -30 градусов, мне на своем опыте их наблюдать не доводилось.

На морозе в замедленном темпе изменяются показания на ЖК-дисплее, а с падением температуры он и вовсе может отказаться работать. В этом ничего страшного нет, после отогревания его функции восстанавливаются.

p_7.-Подмосковье,--28

Большей проблемой является дыхание фотографа: неосторожный выдох на линзу объектива, и следующие несколько минут будут потрачены на очистку оптики. Делать это, как и в теплую погоду, можно лишь мягкой салфеткой и ни в коем случае не пытаться соскоблить лед, если капельки успели замерзнуть. Пользуйтесь защитными фильтрами. Из собственного опыта: проще бывает сменить фильтр, чем отчистить «запотевший», к тому же при очистке на морозе легко повредить просветляющий защитный слой на оптике.

Утепление фотографа – залог успешных кадров

Подробно рассказывая о работе с камерой на морозе, многие подчас совсем мало уделяют внимания самому фотографу, тем вещам, которые позволят ему сосредоточиться на съемке, а не думать о том, как бы побыстрее попасть в тепло.

Одним из основных инструментов фотографа являются руки (после головы, разумеется), и совершенно справедливо говорить об их утеплении. При умеренно низких температурах подойдут перчатки с «обрезанными» пальцами и закрывающей их откидывающейся рукавицей. Так вы сохраните точность движений, сохраняя при этом тепло. Однако при температуре ниже -30 градусов, а также если фотограф сам по себе достаточно быстро замерзает, в таких перчатках пальцы становятся нерабочими всего за пару минут. Более длительные сроки съемок и вовсе чреваты серьезными последствиями. В этом случае незаменимыми являются составные рукавицы, в которых рука находится в тонкой перчатке, а поверх надевается рукавица, как правило, утепленная пухом. Такой комплект можно найти в спортивных магазинах, занимающихся продажей полярного и альпинистского снаряжения, например, Bask BROOKS-D V2. В крайнем случае – ценой потери точности действий – нажимать на кнопку спуска можно приноровиться и сквозь такую двойную рукавицу, а для настройки камеры иногда ненадолго доставать руку из внешней рукавицы, оставаясь во внутренней перчатке.

p_6.-Кострома,--20

Неприятной проблемой иногда становится примерзание к камере. Да, бывает и такое! Если устройство достаточно массивное и теплоемкое, температура ниже -20 градусов, а съемка длится не первый час, кончик носа при долгой фокусировке через видоискатель может немного примерзать к «тушке». Хотя нос и легко отклеивается, это неприятно. Здесь можно только посоветовать стараться не прижимать нос к камере во время съемки и не дышать на нее в этот момент – пар способствует примерзанию. И точно не стоит касаться в таких условиях камеры языком: во-первых, это менее романтично, чем примерзать к перилам или рельсам, во-вторых, способно надолго отвлечь от процесса съемки.

И, наконец, о теплоемкости самого фотографа. В техническом плане последний не слишком отличается от аккумулятора. Готовясь к съемке в морозный день, важно выходить на улицу согретым, так тепло сохранится дольше. Неплохо и специально подзарядиться: горячий сладкий чай с шоколадом дадут запас углеводов, которые будут греть в следующие несколько часов. При длительной работе в холодную погоду и, особенно, на морозе обязательным спутником фотографа должен стать термос, опять-таки, со сладким горячим чаем, а также легко усваиваемая калорийная пища: шоколад, печенья, вафли.

Несколько нетривиальных советов

О помощниках

В заключение несколько советов из собственного опыта. Самым главным при длительной съемке на морозе для фотографа являются не теплые перчатки, не горячий чай и даже не качественная фототехника. Главным для фотографа является помощник. Если у вас есть такой друг и единомышленник, обязательно позовите его с собой. Человек, который поможет сменить на весу объектив, когда сквозь перчатки вы едва чувствуете саму камеру; тот, кому можно доверить фотоаппарат, чтобы по очереди зайти в теплое помещение, например, в магазин, если вы снимаете в городе. Бесспорно, иногда вдохновение приходит только наедине с природой или объектом съемки, но в мороз чужая помощь бывает действительно незаменима.

О входе в помещение

Кстати, если даже вы снимаете в одиночку, а ненадолго зайти в тепло необходимо, способ решения проблемы все же есть. Охлажденная фотокамера на морозе убирается в герметичный пакет и укладывается в такую же охлажденную фотосумку или фоторюкзак. Основная задача в этом случае – не допустить контакта техники с теплым влажным воздухом в помещении и уменьшить перепад температур.

О смене объективов на морозе

Может показаться, что эта операция весьма опасна, ведь мы открываем камеру в суровых условиях, и никакая влагозащита не поможет, если что-то случится. На самом деле для камеры нет особой разницы, при какой температуре меняется объектив. Разве что мороз настолько сильный, что какие-нибудь уплотнители могут раскрошиться при нагрузке на них. В менее драматичных условиях достаточно того, чтобы температуры камеры и объектива были одинаковыми. И самое главное – в момент смены дышать в сторону!!! А лучше вообще задержать дыхание.

О сушке камеры

Большинство из нас, покупая различную технику, не раз находили пару маленьких пакетиков с силиконом в упаковке, призванных препятствовать излишней влажности. Для борьбы с конденсатом, как уже упоминалось, также может использоваться силикон, только количество его желательно увеличить. По разным сведениям в продаже можно найти фотосумки и фоторюкзаки со встроенными капсулами силикона или купить их отдельно в крупных фотомагазинах. Однако можно приобрести в супермаркете так называемый «уловитель запахов для холодильников», в котором также используется большой объем силиконовых гранул. В общем виде это контейнер произвольной формы (например, яйца), внутри которого лежат все те же пакетики с силиконом. Такой вариант найти гораздо проще, и стоимость его наверняка окажется ниже купленного в фотомагазине аналога.

Заключение

Съемка зимних пейзажей, спортивных состязаний зимой и многого другого невозможна без соблюдения ряда правил. Основные я попытался изложить в данной статье. Однако все факты здесь лишь описывают мой личный опыт. Возможно, ваша фотокамера может больше, а, возможно, и меньше. Мне доводилось снимать при температуре до -37 градусов. При более низких, к сожалению, пока испытать не удавалось. Я как автор не несу ответственности за возможную порчу фотооборудования, ставшую следствием применения описанных в статье рекомендаций. Все советы, приведенные здесь, вы вправе использовать на свой страх и риск. Гарантированно безущербные пороги температур для своих камер указывают производители, как правило, они колеблются от 0 до -10 градусов. К сожалению, все свои красоты зима показывает при гораздо более низких температурах.

p_8.-Подмосковье,--22

Любите зиму, ловите, сохраняйте и дарите другим ее красоту.

Источник: www.ferra.ru


RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Прыг: 01 02

Анонсы статей по темам:

Оглавление категорий:

Сервисы:

июль, 2018
пн вт ср чт пт сб вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Похожие ресурсы:

Copyright © 2009 Версия компьютеры
Сейчас 16 июля 2018, 10:05
Система авторегистрации в каталогах, 
           статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash, photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог сайтов, услуги 
           продвижения и рекламы сайтов

Рейтинг популярности - на эти заметки чаще всего ссылаются: