4 июня фирма Panasonic предоставила возможность журналистам провести панорамную съемку Москвы с нескольких очень интересных точек. Была предоставлена вся линейка камер системы micro 4/3 и объективов к ним. Фирменное оборудование было дополнено мной несколькими самоделками, что позволило получить ряд интересных снимков, на примере которых я постараюсь показать некоторые особенности съемки панорам вообще и камерами Panasonic, в частности. Съемка совпала с прохождением ока циклона над Москвой. Погода менялась от грозы до голубого неба, что возможно не лучшим образом отразилось на качестве съемки, зато сделало тест более представительным с точки зрения техники съемки и обработки. На процесс обработки существенное влияние оказал совпавший по времени переход на новую операционную систему. Переход со Slackware 13.0 на 13.1 вынудил меня отказаться от некоторых привычных программ и опробовать новые.

Первой точкой стала смотровая площадка Храма Христа Спасителя. Возможность поснимать с этой точки несколько примирила меня с утратой бассейна Москва, хотя, наверное, Дворец советов, предоставил бы еще лучшие условия для съемки :-)

Для получения идеально сшитой панорамы из нескольких снимков необходимо вращать камеру относительно точки центра перспективы объектива, иногда также называемой точкой отсутствия параллакса. Это точка, из которой объект виден под углом зрения объектива. Часто пишут, и я этим грешил, что надо вращать камеру относительно узловой точки, однако узловая точка и точка центра перспективы совпадают только для считанных объективов. Впрочем, метод определения, описанный мной в статье «Устройство для съемки панорам с рук», даст правильный результат для точки вращения, хотя это точка для большинства объективов не совпадет с узловой. Очевидно, что для объективов с углом зрения 180 градусов центр перспективы лежит в плоскости передней линзы. Для создания однорядных панорам я применял самодельную штативную головку, описанную в статье « Сферические панорамы», а для многорядных — в статье « Съемка очень больших фотографий».

Чем более широкоугольный объектив мы используем, тем меньше кадров придется снять для получения панорамы. Чем меньше кадров, тем проще снимать и тем ниже вероятность допустить ошибку при съемке. Однако, широкоугольные объективы создают и наибольшие искажения, что существенно осложняет сборку панорам. Рассмотрим первый пример, снятый камерой Lumix G10 и самым широкоугольным из представленных на этот тест объективов Panasonic — LUMIX G VARIO 1:4/7-14 ASPH. В данном случае предполагалось собрать панораму всего из двух снимков. Если сравнить, как выглядит один и тот же объект на этих снимках, то кажется, что совмещение дело безнадежное.

На приведенных фрагментах хорошо видно, что конек крыши закрывает на заднем плане одни и те же объекты, что свидетельствует о том что точка вращения камеры выбрана правильно, однако масштаб и геометрия участков, которые должны быть совмещены, существенно отличаются. Если попытаться сложить снимки вручную в графическом редакторе, то окажется, что было бы проще сделать десяток снимков длиннофокусным объективом и их сложить. На наше счастье Хельмут Дерш (Helmut Dersch) еще в 1998 году создал прекрасный инструмент, позволяющий исправить искажения исходных снимков и добиться почти идеального их совпадения. Его последователи развили идею и сделали этот инструмент еще и удобным, создав программу hugin. Воспользуемся этой программой в автоматическом режиме. Открываем закладку «Снимки», нажимаем кнопку «Добавить отдельные снимки...» и загружаем два кадра. Программа предлагает несколько модулей автоматического поиска совпадающих точек, я выбрал Autopano-SIFT-C и нажал кнопку «Создать контрольные точки». Переходим на вкладку «Контрольные точки» и нажимаем кнопку «Celeste», которая запускает модуль удаления контрольных точек из облаков. Естественно, это можно было сделать и вручную, а также добавить те точки, совмещение которых нам кажется принципиальным, но которые автоматика не выбрала. Переходим на вкладку «Оптимизатор», выбираем для начала «Оптимизировать позиции с приращением начиная с фиксированного снимка» и запускаем оптимизатор. Получаем среднее расстояние между соседними точками 1,4 пикселя. Смотрим на результат, нажав кнопку «Просмотреть панораму с аппаратным ускорением». Результат приемлемый, но его можно улучшить: открываем вкладку «Move/Drag» и, манипулируя мышью, устраняем изгиб (левая кнопка мыши) и наклон (правая) горизонта. Теперь переходим на вкладку «Экспозиция» и запускаем модуль выравнивания яркости соседних снимков. Возвращаемся в окно просмотра и в закладке «Просмотреть» против слова «фотометрика». Оцениваем результат. Для получения совсем идеального результата можно вернуться на вкладку «Оптимизатор» и выбрать «оптимизировать все». В данном конкретном случае это позволяет нам уменьшить среднее расстояние между точками до 0,12. Но надо помнить, что борьба за совершенство может и ухудшить картинку, поэтому я не рекомендую начинать оптимизацию с параметра «все». Теперь финальный момент — открываем вкладку «Сшиватель» выбираем Эквидистантную проекцию, метод вывода — «Обычный / Бесшовная панорама» и нажимаем кнопку «собрать». Вторая и третья колонки метода вывода относятся к сшивке панорам, когда каждый кадр был снят с экспозиционной вилкой, и в данном случае они нам ничего не дадут. Если уже на предпросмотре видно, что камера вращалась не вокруг точки центра перспективы и идеальное совмещение невозможно, то стоит выбрать еще и пункт «Перепроецированные снимки». Это позволит в графическом редакторе, загрузив каждый снимок как слой, выбрать вручную, из какого снимка следует взять конкретный фрагмент при совмещении.

Я специально не кадрировал панораму, чтобы продемонстрировать, как сильно программа вынуждена была трансформировать исходные снимки. Пожалуй, на получившейся панораме не хватает динамического диапазона и детали в светах потеряны. Можно было бы снять каждый кадр с экспозиционной вилкой, но вода и листва в кадре делают эту затею сомнительной, если мы собираемся потом рассматривать панораму с максимальным разрешением. Ситуацию можно попытаться улучшить, предложив программе hugin кадры с глубиной цвета 16 бит, полученные из сырых (Raw) снимков. Работа с сырыми снимками, полученными камерами Panasonic, имеет некоторые особенности. Как уже было отмечено в статье, посвященной камере Panasonic Lumix DMC-GH1, при преобразовании SILKYPIX Developer Studio 3.0 SE получается тот же результат, что и при съемке в JPEG. Поэтому для преобразования нам нужна независимая программа. Раньше я использовал в основном UFRaw и RawTherapee 2.4.1. Последняя, однако, не работает со Slackware 13.1 и, поскольку она распространяется без исходников, то и исправить ситуацию не представляется возможным. RawTherapee 3.0 alpha 1 компилируется под Slackware 13.1 и версия, взятая с SVN работоспособна, но функционально пока беднее версии 2.4.1, поскольку часть модулей коррекции работают криво. Поэтому я решил воспользоваться программой DarkTable. Эта программа поддерживает меньшее число камер, но оказалось, что с форматом Panasonic RW2 она дружит.

Сравним снимки, записанные камерой в формате JPEG и RW2. Они имеют практически одинаковый размер 4000х3000 и 4018х3016. Однако камера перед записью в формате JPEG не только превращает сырые данные с датчиков в цветное изображение, но и пытается программно исправить аберрации. Для LUMIX G VARIO 1:4/7-14 ASPH при фокусном расстоянии 7 мм это приводит к тому, что изображение, записанное в JPEG в RW2, занимает примерно 3758х2816 пикселей. А это уже заметно, и в обрезанной области можно было бы разместить контрольные точки для качественной сшивки.

Фрагменты правого края кадра
JPEG	RW2

Если преобразовать снимки с помощью DarkTable в 16 битный TIFF и затем сшить в hugin, то после кадрирования прямоугольной области мы получим панораму 5109 х 1881, которую можно увидеть здесь. Более детальную панораму 9193 х 2406 пикселей, склеенную из 6 кадров, снятых тем же объективом, но уже с фокусным расстоянием 14 мм, можно посмотреть здесь.

Однако иногда панорама нужна маленькая и побыстрее. В этом случае надо использовать объектив «Рыбий глаз». Пока фирменных нет, но можно воспользоваться самоделкой, подробно описанной в статье, посвященной камере Lumix DMC-GF1.

Итак, у нас есть снимок с углом зрения 180 градусов.

Легче всего его превратить в панораму на этапе преобразования сырого снимка. Для этого запускаем UFRaw с модулем lensfun и открываем закладку «Коррекция дефектов объектива». Далее сбоку выбираем нижнюю закладку «Геометрия объектива». Далее обязательно надо выбрать камеру и объектив, иначе программа рухнет. Про камеры Panosonic программа знает, а вот про наш объектив нет. Поэтому самый простой путь ее обмануть — выбрать полнокадровую камеру, например, Canon 5D и объектив Пеленг. Далее, в поле «Геометрия объектива» выбираем Fish-Eye, а в поле «Целевая геометрия» — Equirectangular, и в результате после кадрирования получаем нижеприведенную панораму.

Из четырех снимков, сделанных объективом «Рыбий глаз», можно легко получить сферическую панораму. Процесс подробно описан в статье « Сферические панорамы». Здесь можно посмотреть подобную панораму с помощью PTViewer. А можно эту же сферическую панораму преобразовать и, например, к такому экзотическому виду:

Панорамы остальных сторон света, снятые с трех других смотровых площадок.

Второй точкой нашей программы стали Воробьевы горы. Эта точка не является уникальной и у нас есть возможность проследить за прогрессом техники, сравнив с панорамами, снятыми ранее. Здесь панорама, снятая в 1997 году камерой Kodak DCS420, а здесь панорама (30000 х 1702), снятая в 2004 самодельной камерой.

В заключение, предлагаю вашему вниманию панораму снятую с крыши высотного здания Экспо-центр. Камера — Panasonic Lumix G10, объектив — Lumix G VARIO 1:3,5 — 5,6/14-42 ASPH. MEGA O.I.S., фокусное расстояние 14 мм. Панорама сшита из 14 снимков, расположенных в два ряда и имеет размер 10464 х 4857. Даже в JPEG со сжатием 85% она весит очень солидно — 5,6 МБ.

P.S.

Обобщая впечатления можно отметить, что камеры хорошо приспособлены для съемки панорам. Удобство в том, что я не почувствовал разницы по сравнению с другими камерами, т.е. если Вы умете снимать панорамы, то без проблем качественно снимете и первую же панораму камерой Panasonic. ЖК экран позволяет без труда определить точку вращения камеры. Поворотный экран создает больше комфорта при съемке со штатива, чем неподвижный. Особо понравился экран камеры G2. Перенос колеса управления на заднюю панель мне пришелся по душе. Опять же в первую очередь это удобнее при съемке со штатива. Качество снимков соответствует самым высоким требованием, предъявляемым для этой задачи. Среднее расстояние между контрольными точками при сшивки двух кадров составило 0,12 пикселя, и это очень хороший результат. Вероятно, увеличение разрешения матрицы уже не даст прибавки в качестве результирующей панорамы. Экономия времени, которую в этом случае даст меньшее число кадров для получения идентичной по разрешению панорамы, будет съедено значительным увеличением времени сшивки на современных ЭВМ. При съемке надо помнить, что камеры исправляют аберрации объектива при записи в формате JPEG. Поэтому съемка в Raw отличается не только большим динамическим диапазоном, но и большим углом обзора. Отсюда также следует, что параметры коррекции в программах сшивки панорам будут разными в зависимости от того, в каком формате был сохранен снимок. Немного удручает относительно большой интервал между кадрами при съемке с экспозиционной вилкой и записью в Raw+JPEG.

Источник: Съемка панорам

В этой статье рассматриваются основные проблемы, которые подстерегают фотографа при съемке в морозную погоду, а также нюансы, о которых часто упомянуть забывают. Здесь же и советы, которые помогут не только снять удачные кадры, но и сделают комфортной работу человека с камерой.

Величественные снежные пики, озаренные низким горным солнцем. Закат или рассвет? Свежий морозный воздух, чистота и море тишины вокруг. Зима. Время, когда природа дарит чистые и яркие картины, словно график несколькими штрихами рисует целый мир. И хочется все это сохранить, показать другим, сфотографировать…

Но мороз, бессменный спутник настоящей зимы, несет и свои проблемы. У фотографа мерзнут руки, стремительно разряжаются аккумуляторы, отказывается фокусироваться камера и, вслед за всем этим, на каждом шагу его преследует главный зимний враг – конденсат.

Страшный враг Конденсат

При резких перепадах температур, которым подвергается камера при переносе из теплого помещения на мороз и обратно, на ее поверхности образуются мельчайшие капельки влаги. «Запотевает» объектив, покрывается испариной корпус. Гораздо неприятнее то, что влага оседает не только снаружи камеры, но и внутри корпуса. Продолжая эксплуатацию такого фотоаппарата, вы рискуете либо повредить внутреннюю электронику, так как скопившаяся влага может стать причиной замыкания, либо стать обладателем камеры со льдом внутри – если вновь вынесете ее на мороз. Оба сценария не из приятных. В лучшем случае все это грозит временной неработоспособностью техники, в худшем – приведет к дорогостоящему ремонту.

Одно из основных правил, позволяющее избежать проблем с конденсатом, сходно с известным любому русскому человеку законом «не понижать градус», только с обратным знаком. Охлажденной камерой вы можете продолжать снимать при настоящей или более низкой температуре, но если вы вносите камеру в тепло, ее необходимо выключить и «дать отлежаться» до полного нагревания и испарения влаги. Вывод отсюда следующий: если фотоаппарат уже достаточно охлажден, лучше снимать «до упора», после чего выключить камеру и до возвращения домой (плюс еще несколько часов, пока он нагреется) не включать.

Еще одно правило заключается в том, чтобы вносить охлажденную аппаратуру в тепло хорошо укутанной (обязательно сделать это еще на морозе!!!) и изолированной от внешней влаги. Можно использовать и обычную толстую материю, но лучше обзавестись утепленной фотосумкой. Делать это нужно, разумеется, тоже еще на улице. Также для улучшения поглощения влаги внутри такой сумки можно использовать пакетики с гранулами силикона.

Охлаждать нельзя держать нагретой (поставьте запятую в нужном месте)

При съемке в условиях низких температур распространено два основных подхода. В первом случае камеру практически все время предлагается держать в тепле, доставая лишь на время съемки. Этот подход можно порекомендовать лишь обладателям компактных незеркальных камер (в просторечии «мыльниц») и только при совсем небольшом морозе, а также владельцам собственных транспортных средств. Проще говоря, вы либо снимаете, большинство времени держа камеру во внутреннем кармане, либо снимаете из-за стекла своего автомобиля, не вынося камеру на мороз. Последний вариант довольно экзотичен и редок, однако наверняка существуют такие ситуации, когда стоит задуматься о таком способе. Например, во время какого-либо специфического зимнего репортажа. Совет здесь будет только один – совсем не выносить аппаратуру из теплой среды.

Если вы планируете носить камеру под верхней одеждой, для нее нужно выделить отдельный карман. Просто повесив камеру на шею и надев поверх куртку, вы обрекаете ее на интенсивные банные процедуры – влажность под верхней одеждой больше всего напоминает таковую в бане, да и температура не намного ниже – тело у большинства из нас, как правило, нагревается выше 30 градусов.

Исходя из вышесказанного, с одной стороны, камера должна быть компактной, а с другой – иметь высокую теплоемкость. Чем дольше камера будет остывать, вынутая из теплого кармана, тем больше кадров вы успеете сделать, прежде чем она остынет до той степени, при которой потом образуется влага. В любом случае, на съемку каждого кадра у вас будет лишь несколько секунд. Естественно, чем ниже температура воздуха, тем быстрее камера будет остывать, поэтому при достаточно низкой температуре такой способ весьма рискован. Однако, используя его, мне многократно доводилось снимать компактной камерой Canon при температуре до -37 градусов. Никаких изменений в работе камеры отмечено не было, и даже сейчас, спустя два года после тех испытаний, она продолжает успешно функционировать. Правда, если камера все же чересчур охладилась, а вы вновь отправляете ее в тепло, в действие вступает основное правило: выключить устройство и не включать до полного согревания и испарения влаги.

Второй подход – держать камеру охлажденной – значительно упрощает работу, но и предъявляет более высокие требования к фототехнике. Большинство профессионалов, часто снимающих при низких температурах, используют именно этот способ. Кроме того, часто доставать и вновь прятать под одежду «зеркалку», особенно с большим объективом, весьма затруднительно. В этом случае фотограф рискует прийти в нерабочее состояние на морозе быстрее, чем камера. Когда камера висит на открытом воздухе, не нужно торопиться, делая серию кадров, не теряется собственное тепло от частого расстегивания верхней одежды. Но главное преимущество, пожалуй, в оперативности: камера всегда под рукой, значит, вы не пропустите ни белку в зимнем лесу, ни лыжника на крутом повороте в горах.

Морозные сложности

Первая из них связана с аккумуляторами. Несмотря на то, что механика современных камер достаточно хорошо переносит температуры до -30 градусов и ниже, источники питания в мороз являются слабым местом любой фотоаппаратуры. Наименее чувствительны к морозам литий-ионные аккумуляторы – их потенциал при низких температурах падает всего в 2-3 раза. Для сравнения: обычные батарейки теряют заряд в 10 и более раз быстрее, чем в тепле! Где-то посередине находятся никель-металлгидридные аккумуляторы. Последние, кстати, наиболее распространены в качестве питающих элементов «мыльниц».

Напрашивающийся сам собой совет здесь – держать наготове запасной аккумулятор. Это должно стать обязательным правилом. Но даже если у вас есть «запаска», а вы не снимаете более нескольких минут, вынимайте рабочий источник и держите его в теплом кармане. Внимание! Влажность в кармане гораздо выше, чем вокруг, и мне приходилось наблюдать, как при съемке в -25 – -30 градусов в отсеке питания камеры после возврата батареи на место образовывалась ледяная корочка. При съемке на сильном морозе не поленитесь прятать аккумулятор в пакетик перед его отправкой в карман. Сбережете не только камеру, но и свои нервы.

Сложнее, если морозы «уходят» за -40-градусную отметку, а фотосессия грозит затянуться на несколько часов. В этом случае смена аккумуляторов по понятным причинам становится затруднительной. Для съемок в таких экстремальных условиях бывалые фотографы советуют сделать «питающую пару», в которой рабочий аккумулятор лежит в тепле, а к камере идут лишь проводки. Для этого нужно взять один аккумулятор как питающий, а от второго взять лишь каркас с контактами и спаять их с контактами рабочего, после чего этот каркас вставить в камеру.

Следующей проблемой является частичный или полный отказ функций сильно охлажденной камеры. В зум-объективах достаточно быстро загустевает смазка, и для зуммирования приходится прилагать значительные усилия. Кстати, в объективах разных производителей смазка загустевает с разной силой (автор сравнивал на примере объективов Canon и Tokina, последняя в тесте безнадежно проиграла). Также могут начаться проблемы с автофокусом, однако при съемке вплоть до -30 градусов, мне на своем опыте их наблюдать не доводилось.

На морозе в замедленном темпе изменяются показания на ЖК-дисплее, а с падением температуры он и вовсе может отказаться работать. В этом ничего страшного нет, после отогревания его функции восстанавливаются.

Большей проблемой является дыхание фотографа: неосторожный выдох на линзу объектива, и следующие несколько минут будут потрачены на очистку оптики. Делать это, как и в теплую погоду, можно лишь мягкой салфеткой и ни в коем случае не пытаться соскоблить лед, если капельки успели замерзнуть. Пользуйтесь защитными фильтрами. Из собственного опыта: проще бывает сменить фильтр, чем отчистить «запотевший», к тому же при очистке на морозе легко повредить просветляющий защитный слой на оптике.

Утепление фотографа – залог успешных кадров

Подробно рассказывая о работе с камерой на морозе, многие подчас совсем мало уделяют внимания самому фотографу, тем вещам, которые позволят ему сосредоточиться на съемке, а не думать о том, как бы побыстрее попасть в тепло.

Одним из основных инструментов фотографа являются руки (после головы, разумеется), и совершенно справедливо говорить об их утеплении. При умеренно низких температурах подойдут перчатки с «обрезанными» пальцами и закрывающей их откидывающейся рукавицей. Так вы сохраните точность движений, сохраняя при этом тепло. Однако при температуре ниже -30 градусов, а также если фотограф сам по себе достаточно быстро замерзает, в таких перчатках пальцы становятся нерабочими всего за пару минут. Более длительные сроки съемок и вовсе чреваты серьезными последствиями. В этом случае незаменимыми являются составные рукавицы, в которых рука находится в тонкой перчатке, а поверх надевается рукавица, как правило, утепленная пухом. Такой комплект можно найти в спортивных магазинах, занимающихся продажей полярного и альпинистского снаряжения, например, Bask BROOKS-D V2. В крайнем случае – ценой потери точности действий – нажимать на кнопку спуска можно приноровиться и сквозь такую двойную рукавицу, а для настройки камеры иногда ненадолго доставать руку из внешней рукавицы, оставаясь во внутренней перчатке.

Неприятной проблемой иногда становится примерзание к камере. Да, бывает и такое! Если устройство достаточно массивное и теплоемкое, температура ниже -20 градусов, а съемка длится не первый час, кончик носа при долгой фокусировке через видоискатель может немного примерзать к «тушке». Хотя нос и легко отклеивается, это неприятно. Здесь можно только посоветовать стараться не прижимать нос к камере во время съемки и не дышать на нее в этот момент – пар способствует примерзанию. И точно не стоит касаться в таких условиях камеры языком: во-первых, это менее романтично, чем примерзать к перилам или рельсам, во-вторых, способно надолго отвлечь от процесса съемки.

И, наконец, о теплоемкости самого фотографа. В техническом плане последний не слишком отличается от аккумулятора. Готовясь к съемке в морозный день, важно выходить на улицу согретым, так тепло сохранится дольше. Неплохо и специально подзарядиться: горячий сладкий чай с шоколадом дадут запас углеводов, которые будут греть в следующие несколько часов. При длительной работе в холодную погоду и, особенно, на морозе обязательным спутником фотографа должен стать термос, опять-таки, со сладким горячим чаем, а также легко усваиваемая калорийная пища: шоколад, печенья, вафли.

Несколько нетривиальных советов

О помощниках

В заключение несколько советов из собственного опыта. Самым главным при длительной съемке на морозе для фотографа являются не теплые перчатки, не горячий чай и даже не качественная фототехника. Главным для фотографа является помощник. Если у вас есть такой друг и единомышленник, обязательно позовите его с собой. Человек, который поможет сменить на весу объектив, когда сквозь перчатки вы едва чувствуете саму камеру; тот, кому можно доверить фотоаппарат, чтобы по очереди зайти в теплое помещение, например, в магазин, если вы снимаете в городе. Бесспорно, иногда вдохновение приходит только наедине с природой или объектом съемки, но в мороз чужая помощь бывает действительно незаменима.

О входе в помещение

Кстати, если даже вы снимаете в одиночку, а ненадолго зайти в тепло необходимо, способ решения проблемы все же есть. Охлажденная фотокамера на морозе убирается в герметичный пакет и укладывается в такую же охлажденную фотосумку или фоторюкзак. Основная задача в этом случае – не допустить контакта техники с теплым влажным воздухом в помещении и уменьшить перепад температур.

О смене объективов на морозе

Может показаться, что эта операция весьма опасна, ведь мы открываем камеру в суровых условиях, и никакая влагозащита не поможет, если что-то случится. На самом деле для камеры нет особой разницы, при какой температуре меняется объектив. Разве что мороз настолько сильный, что какие-нибудь уплотнители могут раскрошиться при нагрузке на них. В менее драматичных условиях достаточно того, чтобы температуры камеры и объектива были одинаковыми. И самое главное – в момент смены дышать в сторону!!! А лучше вообще задержать дыхание.

О сушке камеры

Большинство из нас, покупая различную технику, не раз находили пару маленьких пакетиков с силиконом в упаковке, призванных препятствовать излишней влажности. Для борьбы с конденсатом, как уже упоминалось, также может использоваться силикон, только количество его желательно увеличить. По разным сведениям в продаже можно найти фотосумки и фоторюкзаки со встроенными капсулами силикона или купить их отдельно в крупных фотомагазинах. Однако можно приобрести в супермаркете так называемый «уловитель запахов для холодильников», в котором также используется большой объем силиконовых гранул. В общем виде это контейнер произвольной формы (например, яйца), внутри которого лежат все те же пакетики с силиконом. Такой вариант найти гораздо проще, и стоимость его наверняка окажется ниже купленного в фотомагазине аналога.

Заключение

Съемка зимних пейзажей, спортивных состязаний зимой и многого другого невозможна без соблюдения ряда правил. Основные я попытался изложить в данной статье. Однако все факты здесь лишь описывают мой личный опыт. Возможно, ваша фотокамера может больше, а, возможно, и меньше. Мне доводилось снимать при температуре до -37 градусов. При более низких, к сожалению, пока испытать не удавалось. Я как автор не несу ответственности за возможную порчу фотооборудования, ставшую следствием применения описанных в статье рекомендаций. Все советы, приведенные здесь, вы вправе использовать на свой страх и риск. Гарантированно безущербные пороги температур для своих камер указывают производители, как правило, они колеблются от 0 до -10 градусов. К сожалению, все свои красоты зима показывает при гораздо более низких температурах.

Любите зиму, ловите, сохраняйте и дарите другим ее красоту.

Источник: www.ferra.ru

Полгода назад камера Kodak EasyShare Z915 вместе с прочими новинками была продемонстрирована на пресс-конференции компании Kodak. Технические характеристики (10Х оптика экв. 35-350 мм f/3,5-f/4,8 со стабилизатором, 10 Мп матрица, PASM режимы съемки в добавок к автоматическим и "Умной съемке"; подробнее с характеристиками позволительно ознакомиться на сайте компании), стоимость (подле, 250$) и компактные размеры - причины, по которым камера показалась интересной. Формально, ее не возбраняется отнести к классу камер для продвинутых любителей (образец эдакий камеры - Canon Power Shot G9). Существование полуавтоматических, ручных режимов съемки и приоритет качества изображения, удобства съемки перед дизайном и простотой, позволяют действенно применять их не исключительно при "случайной", но и в прикладной съемке. Обычно, такие камеры дороже "автоматов". Kodak EasyShare Z915, напротив, стоит совсем не дорого (примерно половинка от цены "полупро" компакта, а то и меньше).

Конструкция

Прежние камеры Kodak отличались немного "простоватым" исполнением. Новое поколение, к которому относятся Kodak EasyShare Z915 и раньше описанная EasyShare Z980, совершенно современно и по дизайну (хотя это, конечно, не "стильные вещицы", как пишут о многих камерах в фирменных пресс-релизах), и материалам корпуса (не тотчас и разберешь - метал ли это с эластичной отделкой, или пластик). Камера подходяще "лежит" в руке, элементы корпуса подогнаны неожиданно к другу правильно и плотно. Некоторую "хлипкость" конструкции удалось выявить только в крышке батарейного отсека (болезнь многих камер).

Вид камеры несколько портит (так как вкусы у людей разные, то "портит", разрешается сменить и на "украшает") бликующая глянцевая задняя панель вокруг дисплея. С простоватыми кнопочками управления на верхней панели таковой гламур не очень сочетается. Быть может, ее сделали именно такой чтобы дисплей (2,5 дюймов по диагонали) визуально казался больше. И эту задачу глянцевая панелька благополучно решает, а вот снимать немного мешает, в особенности если позади фотографа источник света.

Питается камера от двух элементов АА и расходует их экономно, что оказалось сюрпризом. Не изредка "АА-батарейное" питание, да еще ежели камера компактна и в нее входит лишь 2 элемента, заставляет понервничать от алого сигнала полного разряда (причины чего могут находиться разные - от неумения заряжать аккумуляторы до автоматики питания камер, настроенных не на тот порог срабатывания). Kodak EasyShare Z915 в этом изъятие, по крайней мере, при использовании NiMH аккумуляторов.

И на вид, и в руках, камера целиком хороша. Чего в конструкции не хватает из того, что типично кушать у "продвинутых" компактов, так это возможности установки афокальных насадок, внешней вспышки и отдельного ТВ-выхода. С первым недостатком не возбраняется сладить с помощью адаптера для фильтров, монтируемого к штативному гнезду. Второй не так уж и принципиален. ТВ-выход, тот, что имеется, сделан попутно с USB разъемом, и что больше неприятно, в комплект шнур "USB-тюльпан" не входит (по этой причине в статье не будет картинок экрана и меню; экранный интерфейс камеры аналогичен тому, что был у EasyShare Z980 и с ним разрешено ознакомиться в статье об этой камере).

Управление, функции, возможности

Основные органы управления камерой находятся на верхней панели. Это дисковый переключатель режимов работы, регулятор фокусного расстояния со спусковой кнопкой, кнопки: включения/выключения камеры, режимов вспышки, фокусировки и таймера. Значок "макро" на кнопке фокусировки мочь ввести в заблуждение. На самом деле, эта кнопка включает не исключительно макро, но еще и типичный порядок фокусировки, и ограничение фокусировки большими дистанциями (пейзажный порядок, съемка сквозь стеклышко). То же относится и к кнопке таймера (2 и 10 с). "За ней" еще и серия, и таймер с последующей съемкой двух фотографий с интервалом 8 с.

Прочие настройки осуществляются сквозь меню. Из важных имеющихся функций отмечу: автоматическую вилку выставке, экспозамер (матричный, центровзвешенный, точечный), автофокус (центральный, многозонный, покадровый и беспрерывный, розыск лиц), изображение гистограммы в режиме съемки. Из того, чего нет: ручной фокусировки, баланса белого по мишени, настройки степени сжатия JPEG. С последним разрешено было бы смириться, ежели бы камера могла снимать в RAW формате, как некоторые другие EasyShare Z фотоаппараты. Но таковский возможности, у нее, к сожалению, нет.

В режиме макро камера позволяет снять кадр с минимальным размером вдоль большей стороны, близ, 9 см. Причем, это удается исполнить при минимальном и максимальном фокусных расстояниях. При средних значениях фокусного расстояния итог будет хуже. Так что камера не оптимальный отбор для тех, кто любит снимать цветы и букашек.

В серийном режиме разрешено снять до 3 кадров максимального качества, подле, за 2 секунды и до следующей серии придется обождать 5-6 секунд. Интервалы промеж снимками при обычной не серийной съемке, около, 2 секунды. По скоростным показателям камера не рекордсмен, снимать спорт или игры детей будет сложно. Включается она достаточно одним духом - первый снимок можно заработать на третьей секунде если камера была выключена. Быстро реагирует на нажатие спусковой кнопки. А вот автофокус не сильно быстрый, при этом ошибка фокусировки не блокирует спуск, оттого для динамичной съемки нужно освоить навык постоянно удерживать объект в фокусе (можно использовать режим непрерывной фокусировки или пора от времени полунажимать на спуск в режиме "ведения" объекта съемки).

Описание

Разрешение

Для оценки оптики, матрицы и системы обработки сигнала камеры выполнялась съемка мишени, состоящей из штриховых, кольцевых, радиальных мир и цветных шкал. Освещение мишени - лампы теплого дневного света. Установка баланса белого в камере "по мишени" не предусмотрена. Оказалось, что лучше всего разноцветный нюанс устраняется при установке в камере настройки "лампы накаливания". Автобаланс с лампами дневного света не справляется и в серии снимков одного и того же сюжета смочь выпускать разную компенсацию оттенка, как это продемонстрировано на иллюстрации, приведенной ниже (при других источника освещения эта специфика "неустойчивости" автоматики баланса белого замечена не была, может быть, причина в мерцании ламп дневного света).

ISO 400 1/25 c, автобаланс белого	ISO 400 1/25 c, автобаланс белого
Кусок 1:1	Кусок 1:1

При съемке в целях оценки оценки качества оптики и работы автофокуса для каждого значения диафрагменного числа было сделано по три снимка. Для иллюстрации (фрагменты мир) из серии вылезал оптимальный. При минимальном и максимальном фокусных расстояниях автофокус в подавляющем большинстве случаев обеспечивает точную фокусировку. А вот при среднем значении фокусного расстояния автоматика с трудом наводилась на цель, так что из трех снимков не всю дорогу разрешается было предпочесть вправду дерзкий (как и с балансом белого эта черта проявляется в "лабораторных условиях", может быть, причина в характере мишени; при обычной съемке ошибки автофокуса не часты).

Дальше приведены фрагменты снимков мишеней для разных значений фокусного расстояния и всех возможных диафрагмах. Размах 1:1, левая колонка - середина кадра, правая - правый верхний сторона кадра.

Оптика камеры славно работает в широком диапазоне фокусных расстояний, за исключением максимального фокусного расстояния, где хроматические аберрации на краю кадра что надо заметны. Маленькая матрица (типоразмер 1/2,3 дюйма) не позволяет диафрагмировать объектив без потери резкости до минимального значения, но вторая затем максимальной диафрагма обеспечивает до того же высокую резкость, как и максимальная (что дает предлог допустить, что диафрагма у камеры гибридная - нейтральный фильтр и, собственно, диафрагма).

Шум и баланс белого

Диапазон возможных настраиваемых вручную значений светочувствительности 100 -1600 единиц экв. ISO (ISO АВТО расширяет нижнюю рубеж до 64 единиц). Дальше приведены фрагменты 1:1 снимков шкалы Kodak Q13 для разных значений светочувствительности. Освещение - лампы дневного света (меньшей мощности, чем в случае съемки мишени из мир), баланс белого "автомобиль".

Судя по лабораторным и обычным сюжетным снимкам "главные враги" качества снимков - JPEG и алгоритмы фильтрации грома и повышения резкости (реализовать очерчивание чище, но и менее резкими разрешается установив сквозь меню резкость в "Смягченная резкость"). На их фоне и к оптике, и к повышению светочувствительности придираться не стоит. Ежели перед фотографом не стоит мишень реализовать большую фотографию или глядеть ее в полном разрешении на дисплее, то камера его вполне удовлетворит.

Представители компании позиционируют свои камеры как "второй эшелон" (по крайней мере, так это звучало в переводе выступления на пресс-конференции). Это не лучшие камеры (в смысле того, что группа не старается лидировать в этом секторе продукции), но на практике не уступающие по фотографическим возможностям тем, что кушать на рынке, при этом по крайне доступной цене. На пресс-конференции Kodak был проведен опыт, в ходе которого надобно было назначить, какие из напечатанных снимков были сделаны как раз камерой Kodak. Выглядело это так:

Эксперты-журналисты пытались приметить снимки камер Kodak посреди снимков других камер. Степень угадывания была не на много выше той, что определяется статистикой. Только один участник из двух десятков смог верно "разыскать" 3 снимка Kodak в пяти сюжетах. Так что камеры Kodak не лучше и не хуже других.

Снимки

Отсутствие функции установки баланса белого по мишени, RAW формата (или хотя бы настройки JPEG сжатия) затрудняет приобретение хорошей фотографии. Без сомнения, в "любительском автоматическом режиме" (судя по описанию в камере для анализа снимаемой сцены и постобработки применяются специальные алгоритмы -методика "Умная съемка") камера снимает не хуже других подобных аппаратов, но прикладной съемкой с ее помощью заниматься затруднительно. Присутствие ручных режимов управления экспозицией и "приоритетов" предполагает, что камерой будет снимать человечек, понимающий что это такое и для чего это надобно. С прочий стороны, он не смочь надеяться получить максимальное качество цифрового изображения при компьютерной обработке или хотя бы с помощью больше гибкой настройки параметров цифрового снимка-файла. Такую камеру я бы рекомендовал тем, кто знаком с фотографией, но стопудово не хочет знать толк с компьютерной обработкой, кто привык "сдавать пленку в проявку и пресса". В общем, фотографу не молодому, не амбициозному и снимающему для удовольствия посмотреть отпечатки альбомного формата, а при случае и большего (в описании камеры на сайте обещают отпечатки "исключительного качества форматом до 75x100 см").